Марокко: врата Атлантики

Обаятельные портовые города Эль-Джадида и Асила редко появляются на экранах радаров приезжающих в Марокко — все торопятся в Касабланку и Эс-Суэйру, Фес и Марракеш. Но это и к лучшему, ведь любопытный путешественник, решивший разнообразить свой маршрут, найдет здесь импозантные форты, рыбные рестораны и, не в последнюю очередь, отличные пляжи. И все это — без толп иностранных туристов.

Эль-Джадида: марокканский Довиль

Марокко: врата Атлантики   968b30a8b4a753c356e698b6de7e1c9a

Современное название города Эль-Джадида, данное ему в XIX в., означает «новая». Но не такой уж он и молодой — поселение на этом месте было основано в 1514 г. португальцами и прежде называлось Мазаган. Для защиты проходящих вдоль побережья по морской дороге в Индию кораблей построили порт и мощную крепость. В конце XVIII в. цитадель пала под натиском арабов, за что отходящие португальцы отомстили им, сровняв твердыню с землей. Спустя столетие форт был отстроен заново, и город стал расти и расширяться, выходя за пределы старого португальского. В наши дни Эль-Джадида живет в основном за счет сельского хозяйства, рыболовецкого флота и… летнего туристического сезона. За краткость и популярность которого знаменитый правитель Марокко времен французского протектората маршал Лиотэ именовал ее не иначе как «марокканский Довиль».

Бесспорно, главная достопримечательность Эль-Джадиды — несколько обшарпанный, но от того еще более фактурный португальский город, обнесенный мощными крепостными стенами. По сути, это единый ансамбль крепости — его по достоинству оценил сам Орсон Уэллс, снимавший здесь сцены из фильма-лауреата Каннского фестиваля «Отелло». Центр находится под защитой ЮНЕСКО и включает в себя несколько любопытных мест для посещения. Первое из них — огромная и атмосферная португальская цистерна, использовавшаяся в качестве зернохранилища, а позже служившая водным резервуаром для снабжения защитников крепости. Местные гиды с гордостью демонстрируют отметки, показывающие уровень воды в предыдущие годы, и проводят кругом по периметру внутренних стен, «делясь» самыми выгодными ракурсами. В водном зеркале, подсвеченном центральным отверстием, отражается большинство из 25 мрачных каменных колонн. Они смыкаются в готические арки и поддерживают массивный свод, придавая общей картине облик совершенно нереальный. Один только совет: для фотографий непременно захватите штатив, так как света тут всегда недостаточно.

Если от цистерны пройти чуть дальше, мостовая приведет к бастиону Ангела, откуда открываются отличные виды на весь португальский город, покачивающиеся на волнах лодчонки и прилегающие пляжи; летом здесь много и любителей виндсерфинга и кайтинга. А с расположенного напротив бастиона святого Себастьяна можно увидеть старое еврейское кладбище — с «задником» из Атлантического океана оно выглядет еще фотогеничнее.

Совет: Неподалеку от Эль-Джадиды раскинулся небольшой, но очень любопытный городок Аземмур. Его центр тоже представлен укрепленными постройками португальского периода, возвышающимися над рекой Умм-эр-Рбия — на полуразрушенные стены можно подняться и обойти часть симпатичной медины по периметру. Когда-то здесь жило немало евреев, о чем напоминает их обширный квартал меллах. Лучший, по-настоящему открыточный вид на Аземмур открывается с моста через Умм-эр-Рбию.

Асила: место силы

Марокко: врата Атлантики   9472cf38eab039eed484148f5690a311

Крохотный город с «мощным» именем Асила в последнее время привлекает к себе все больше внимания — все благодаря относительной близости к Европе и ежегодного Международного культурного фестиваля, проходящего в августе. Место для него было выбрано не случайно — за долгую историю Асилы в этих краях побывало немало народов, каждый из которых привнес в ее «плавильный котел» что-то свое. Город был основан еще карфагенянами, которые называли его Зилис — и это делают Асилу одним из первых дошедших до нас поселений на марокканской земле. После поражения карфагенян в пунических войнах, Асила отошла под контроль римлян. В начале XV в. она служила основными морскими воротами для торговцев из Феса, но вскоре, наряду с большинством других портов марокканского атлантического побережья, была захвачен португальцами. Они-то и построили дошедшую до нас медину, которую сегодня можно осмотреть за пару неспешных часов.

По правую руку от главного входа находится Центр международных встреч имени Хасана II: это здесь вот уже несколько десятилетий проходит августовский Фестиваль культуры. Во время праздника музыканты и художники со всего мира представляют на суд публики свое искусство, а в завершающие дни устраиваются скачки-джигитовки «Фантазия». Все началось в 1978 году, когда два друга Мохаммед Бенаисса и Мохаммед Мелехи организовали первый фестиваль под лозунгом «Культура и искусство для развития» и пригласили 11 художников со всего мира в буквальном смысле этого слова разукрасить город. Помочь им взялись местные жители и их дети, которые уж точно не могли пропустить подобное развлечение. Тогда же подключилось и марокканское министерство культуры — была реконструирована часть укреплений, а бывшую резиденцию пирата Эр-Раиссули превратили в помпезный Дворец культуры. С каждым годом сюда стало приезжать все больше художников и туристов, благодаря которым происходило постепенное улучшение инфраструктуры и реставрация все новых зданий. Пляжи и улицы Асилы очистили от мусора — город засиял и получил, без преувеличения, новый смысл жизни. Причем и после фестиваля атмосфера богемности не исчезает: здесь работают галереи с постоянной экспозицией, где можно увидеть немало любопытных экспонатов концептуального искусства — в Марокко это встретишь далеко не везде.

Марокко: врата Атлантики   8f5c2c144d727ffca454ef2b39d6b6c7

Вообще, если забыть, что находишься в Северной Африке, то милейший Асила больше всего напоминает городок на каком-то неведомом греческом острове: белые стены домов, синие ставенки, виды на море — и никого кругом. Просто апофеоз фотогеничности! Правда, тапас и паэлья в меню большинства ресторанов и кованые жалюзи на окнах мигом отсылают к испанскому провинциальному городу — каковым он и был вплоть до 1956 года. В последние годы немало зажиточных марокканцев и иностранцев (опять-таки, испанцев) приобрели себе особняки в рамках крепостных стен, за счет чего медина немного потеряла в аутентичности, зато приобрела в опрятности. Юго-западный бастион цитадели выдается в океан, и отсюда открываются лучшие виды на город, опоясанный крепостными стенами и белоснежную усыпальницу святого Сиди Мамсура. По вечерам же тут не протолкнуться от «солнцепоклонников» — знающие люди приходят сюда ради того, чтобы увидеть как огромное красное солнце, догорая, с шипением тает за горизонтом.

Марокко: врата Атлантики   60be457f80208e0bb4934379d18921d3

Совет: в 25 км от города можно увидеть совершенно неожиданное для Марокко зрелище — кромлех М’Сура. Считается, что эти мощные монолиты (высота — 6 метров) датируются еще финикийскими временами и окружают место упокоения некого знатного человека.

Via

[related_post themes="flat" id="3533"]